离开稻城的时候，我坐在车上想，稻城这么远是有道理的，让人需要用两天的时间慢慢离开。现在回来已有一阵，神思却还时常往那边飘啊飘，不一定是觉得稻城或者行程有多么美好，只是不自觉的向往无人的视野，向往空气稀薄下的思想停顿，向往天蓝。

高原地区有些奇怪的花，浅浅的黄白色，很大的一朵，伴着几片长片的叶子，孤零零的就那么一把开在那儿，跟那种时常可见的大片紫色碎花海很不一样。每当看到这种花总觉得那是谁故意栽在那儿的，就像我们在城市里常做的一样插一把花在花瓶，不过这里花瓶换成了土地。忍不住感慨，地广人稀的地方连花也可以开得这么奢侈。

    我是带着满脑子的纠结来到四川的，土点来说是抱着散心的目的出来放假。人的思想不像Windows里的回收站——不想要的东西删除然后清空就可以了的。到达康定之后敏感的胃因水土不服开始隐隐作痛，提醒我身处的是异乡；但欣慰的是三天后离开康定时胃痛已不复，脑中长久的纠缠也随之丢开了，——川西原来是厚待我的一片土地。
    在康定停留的时间意外的长。到达的时候天阴，还夹着些零星的雨，次日去稻城的车已满座，心情阴暗得抬不起头来。可能是物极必反吧，第三天醒来时发现班车被我睡误掉了，居然没有一点点的懊恼或沮丧，反是一个人在小旅馆房间里笑弯了腰。换了车票，换了酒店，阳光似乎就此进驻我。一整天的时间想到没走成就忍俊不住，原来没有什么事是一定要去做或一定不能去做的，原来乱了脚步也不会无路可走，原来稻城去了当然好但其实不去也没什么关系。

终于还是到了稻城。
    喜欢这个小县城，人少、天蓝、空气的味道很单纯。
    在陌生又可爱的地方无目的的行走是件乐事：假设街上的每个人都有自己的生活轨迹而正在这个轨迹上有条不紊的行进着，而我的游荡则像是晃入了别人的电影中，像个透明影子恍惚而过然后在某个时刻蒸发掉。心中有种窃喜。

    风景总是在生活边缘。稻城有个很美的入口，阳光很好的时候沿着夹道的绿色走进去，

稻城大桥在我看来设计得非常不错，整体感觉简单、干净，尤爱那两排转经筒，闪耀着黄澄澄的信念。也许这几年稻城因旅游者的涌入丧失了不少原来的风貌，但发展的脚步又怎能阻挡？一条土路可能更能迎合游客的探秘心理，但稻城除了是旅游点外首先还是当地人生活的地方。
    曾经一个个的转动那些经筒，心中不像平日在寺院祈神的时候贪心的许下这样那样的愿望，这样的环境引导着你平静及忽略有所求。
   （提一句，其中有小部分的转经筒转轴的部分有些锈蚀了，不知道能跟哪个部门反应维护一下，虽然是装饰但最好并不只是装饰吧。）

一个人出行，但一路上碰到不少很好的人。如果说十年修得同船渡，那么，我的前世一定是用了不少的时间来换得这次旅程中的一次次擦身而过。

    康定的一个小面馆，店主的侄女是个藏族美女，听说我从广州来，马上给我盛来一大碗自家煲着的汤，说是我离家这么久一定非常想念家庭汤水的。萍水相逢却给我她的电话，告诉我一路上遇上什么事随时可以给她打电话。这份热情真让人受宠若惊且温暖得很。

    闲逛到一家户外用品店，温文的店主给我看他在雅拉雪山拍下的一副副美丽风景，详细的向我介绍康定及周边情况，最后还奉送了张地图。离开之后还不忘跟我联系关注我单身出行的安全，前几天在广州还接到他的问候电话。（在这里帮他宣传一下，如果有想去雅拉雪山地区徒步的可以跟他联系，龚先生：0836-2835777  非常非常nice的人！）

    还要谢谢李家帅哥，帮我呵哧呵哧的扛行李上旅馆，还陪我去买东西，好人啊：）

    康定至稻城的班车上碰上个真正的藏族大帅哥。从前也见过不少藏族同胞，并不特别觉得他们生得好看，但这次却真是开了眼界了，见到很多俊俏人物，男男女女轮廓鲜明，却来得不像西方人那么生硬突兀，身形挺拔，那种美极具生命力。去稻城的那天车很破，黑乎乎脏兮兮的，全车就我一个游客。车起程前我一直在犹豫要不要下车放弃去稻城了，这时一个蓝衣帅哥从后面走过来问我旁边有人吗，然后就成了我的同座。他是稻城本地人，过来康定考试的。一路上蓝衣帅哥挺照顾我的，到达之后还跟他的一个司机朋友送我去社区看我安顿好。呵呵，我是个世俗的家伙，那天的车特别慢，足足开了十四个小时才到稻城，如果不是有这个帅哥陪着，只怕到社区的时候我已经是处于发疯状态了。

    进亚丁之前本来约好耿司机的，但后来因为与人同行决定取消。非常不好意思，发了个短信过去解释及道歉，结果几个小时之后耿司机回复我说没关系，让我就跟别人走吧，还为之前没留意到短信迟了回复抱歉。谁说“无商不奸”来着？

    亚丁景区里也遇上不少友好的笑餍，路上相遇跟你打招呼，看你气喘吁吁的便给你鼓劲儿。几程的马夫都很好。到达牛奶海后我已放弃了上五色海的念头，结果是那个马夫拍着胸脯保证带我上去带我下来就这么跌跌撞撞的拖我上去看到了五色海。

络绒牛场的傍晚，在草甸上闲逛。走过一个眉眼清秀的藏装女子跟我打招呼，接着就邀请我们去她山坡上的家里喝茶。我乐颠颠的跟她回了家，要知道虽然在藏区这种事可能很常见，但这年头在城市里别说是陌生路人了，就算是熟悉的朋友，邀请你去家里吃个饭什么的也是稀罕得很，大家出没的地方总是酒楼、餐厅、咖啡厅、酒吧或者假装家庭化的私房菜馆，去家里喝茶的级别也太高了吧：）

    石头砌的房子中间燃着火堆，屋里不少人，见我们进来没有人露出一丝诧异，就像我们昨天才来串过门一样。这一家从日瓦来，每年有几个月在亚丁挖虫草。我席地坐下，身旁的老奶奶把我扯到她坐的垫子上，我就在火堆旁分享着奶奶的垫子喝着现打出的酥油茶，那种满足与安宁啊！

亚丁里的生活不算便利与轻松，老奶奶的脸上却完全见不到岁月重压的苦闷，手里转动着念珠，时不时轻触触我跟我说说话，虽然说的是藏语我一句也听不懂，但神态举止间的善意我是懂的。外面进来一个女子，走到老奶奶身边，弯下腰轻轻的在奶奶唇上亲了一下。我非常欣赏藏族问候的方式，拉近身体距离的拥抱亲吻才能表达热情，比起我们汉族的握手，特别是那种要死不活冷冰冰的握手要直接和坦率得多。

    我发现其他民族在身体接触方面比汉族要自然许多。从牛奶海回到牛场，我拖着脚步慢慢的挪，身边走过的藏女一边嬉笑着一边很自然的伸出手放在我腰后轻轻的推着我走。唉，我像个乡巴佬似的享受着这一路的种种陌生关怀。

    亚丁出来回稻城的下午阳光终于灿烂起来，没有回头看，虽然神山也许在这一刻显露出了它的真实面容。一路上我很安静。几天断续的雨水为路边的树木添上了一层淡淡的油亮闪光，天蓝得有种蛊惑力。眼还在工作，看所看到的而不记忆；脑子里空空的，没有太多的不舍，关于旅程的回味还需要时间让它浮上来。

一天的清闲在稻城。

    去狼的新社区看过，白楼红梯，独门独院，在四周深色的藏居及远处苍山的衬托下出落得如同一个清脆的梦。

    离开稻城的前一天傍晚，我又来到河边。高海拔地区最令人羡慕的是长长的傍晚，明亮而不灼热的阳光可以持续几个小时。青山碧水，心中一片清明。曾觉得很多事由不得你去控制想与不想，狂乱时恨不能变成个无忧白痴，——但原来不是，要做的只是等待，某种时刻、某种地点，一切自会开朗。

迎着桥头的欢迎标语上spirit少了一个“I”，但有什么关系呢，我已在这里:)

有人问我：在稻城的时候幸福吗？
    幸福是种宿命，甚至拜神时我都不会去乞求。在稻城的蓝天下心是自在的，快乐就很好了。

    （End)